Au programme du weekend passé, escale à San Diego : visite du plus grand zoo du monde, passage par la plage obligé pour finalement terminer par les outlets !

Visite de San Diego – Dommage pour le temps qui n’aura pas découragé les surfeurs !

Le plus grand Zoo du monde !

Smile !

So cute (pour reprendre les mots de quelqu’un qui se reconnaîtra !)

On allait quand même pas revenir les mains vides ?

Tags : UCI, ece, Zoo, San Diego, Californie

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Histoire de planter le décors voici l’histoire :

A la suite d’une catastrophe écologique, la Terre est recouverte par les océans. Les rares survivants vivent sur des atolls artificiels, rêvant d’une contrée mythique, Dryland, recouverte de vastes forêts et de profondes vallées.

Voici donc une vidéo du spectacle au complet en HD. Les cinéfiles reconnaîtront très facilement l’atole artificiel et les différents rôles qu’interprètent les acteurs. Le spectacle est vraiment une réussite grâce à des effets pyrotechniques impressionnants, de bons acteurs, et des cascades réussies.

Bref, je ne peux que vous le recommander si vous passez dans le coin !

Tags : Californie, Universal, film, Hollywood, Studio, Waterworld, UCI

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Arrivé depuis quelques jours maintenant… Que pourrais-je dire pour résumer la situation en Californie ? Mes vacances ont été prolongées !

Voici maintenant presque 4 jours que je suis en Californie sur le campus de l’université d’Irvine, UCI, dans le cadre d’un séminaire de « Global Management » pour mes études. Ça c’est l’idée de base. Dans les faits, notre planning devrait nous permettre de largement visiter et faire le tour des villes voisines puisque je n’ai finalement cours que de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30. Cela nous laisse largement le temps pour la plage, la piscine et tout le reste !

Ce qui est fait

Après avoir visité Los Angeles, nous nous sommes arrêtés dans les Studios Universal à Hollywood. Entre parc d’attraction et visite des studios liés au cinéma, cette destination plaira à tous les amoureux des sensations fortes [...] et de cinéma. J’ai moi même fait un grande partie des attractions si ce n’est toute grâce à notre super guide ! Bon… il faut bien avouer que je me suis dégonflé pour « The Revenge of the Mummy » qui m’avait semblé ne pas me correspondre tout à fait avec mes soucis liés au mal des transports…

Passage par un musée : Autry National Center of the American West… N’étant pas fan des musées en général, celui-ci était pas mal. De jolies choses à voir pour un prix étudiant tout à fait correct. Je recommande donc ! Pour obtenir plus d’infos, le site officiel !

Toujours grâce à notre conducteur et notre guide, nous avons pu nous rendre sur divers plages histoire de prendre des couleurs !

Newport Beach

Venice Beach

Ajoutez à cela, les activités sur le campus : piscine, badminton, ping-pong, billard et j’en passe ! Pour voir toutes les photos que j’ai pu prendre, il suffit de vous rendre sur mon espace Flickr et plus particulièrement à cette adresse pour l’album sur mon séjour en Californie : ici. Je mets à jour cette page régulièrement avec de nouvelles photos !

Tags : plage, Irvine, UCI, Los Angeles, vacances, Hollywood, cinéma, ece, Californie

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En attendant, bonnes vacances à tous si vous êtes encore en vacances… Et sinon, bon courage pour la reprise

A très vite !

Tags : Los Angeles, Irvine, UCI, ece

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Vous maîtrisez l’ouverture du diaphragme, la profondeur de champs, la vitesse d’obturation et que sais-je encore. Mais les ISO késako ? La sensibilité ou la gestion des ISO reste encore une option un peu flou pour vous ? Je vous propose une explication simple avec quelques photos pour illustrer le principe !

Définition

Lorsque l’on parle de sensibilité ISO, il faut savoir qu’il s’agit en fait d’une échelle de mesure qui correspond à la sensibilité à la lumière du capteur de votre réflex numérique. Il s’agit donc des différentes sensibilités à la lumière que votre capteur est capable d’accepter.

Cette mesure s’exprime de manière chiffrée sur une plage qui oscille généralement entre 50 et 3200 ISO (dépend directement du type d’appareil, certains modèles haut de gamma peuvent monter/descendre davantage). Cette plage de valeurs se divise ensuite en plusieurs paliers : 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Chaque palier correspond à une sensibilité 2 fois plus importante que la précédente.

Concrètement

Lorsque vous choisissez d’augmenter la sensibilité de 200 à 1600 ISO, par exemple, vous rendez le capteur de votre appareil photo numérique 8 fois plus sensible à la lumière ambiante. Ceci s’avère particulièrement utile pour réaliser des photos dans des environnements sombres qui manquent parfois d’éclairage ! Le plus souvent, on joue sur l’ISO pour des photos pour lesquelles on manque de lumière et que l’on ne possède pas de trépied (ou de flash) pour réaliser un temps de pause plus long. En effet, si votre temps de pause est trop élevé et que vous n’avez pas de pied pour votre appareil, il y a de forte chance que votre photo soit flou !

Bien sûr, si vous utilisez une sensibilité supérieure à 1000/1600 ISO en plein jour, ou par un soleil trop présent, vous obtiendrez une photo qui a toute les chances d’être surexposée, sinon blanche sur certaines zones. (syndrome du ciel cramé par exemple).

Ouverture F/9 – Vitesse d’obturation 1/320s – Successivement 200, 800 et 6400 ISO

Sur cet exemple sans prétention, je n’ai utilisé aucun flash ou pied. J’ai gardé la même configuration ouverture/vitesse de f/9 et 1/320 s pour chacune des photos. A la différence prés que j’ai modifié la sensibilité  ISO de l’appareil. Comme on peut s’en apercevoir, selon que l’on augmente l’ISO on peut obtenir une image « plus blanche » voir même complètement surexposée comme c’est le cas de la troisième image à H1,0 ISO.

Conclusion

Pour résumer, on pourrait dire que lorsque les conditions lumineuses sont bonnes, et que vous n’avez pas d’impératif de réglages ou de matériels, il sera plus intéressant de favoriser une sensibilité qui soit la plus basse possible car vous garderez ainsi une qualité d’image optimale sans bruit !

En revanche, si les conditions lumineuses sont difficiles et que vous n’avez pas accès à un flash, à un trépied (…), il vous faudra alors choisir le meilleur compromis entre une sensibilité d’image accrue tout en veillant à faire attention au bruit, afin de garder une qualité d’image correcte. Enfin, notez que le bruit sur une photo est parfois difficile à voir directement sur l’écran de votre appareil donc pensez à zoomer sur la photo pour en voir les détails et ainsi éviter les mauvaises surprises au moment de décharger l’appareil photo sur l’ordinateur.

Pour aller plus loin

Je m’adresserais ici plus aux possesseurs de matériel Nikon car je n’ai aucune idée du fonctionnement sur Canon de ce que je vais évoquer ci-dessous.

A juste titre, vous avez peut-être remarqué dans les options ISO de votre appareil qu’il existe des valeurs inférieures à 200 ISO et supérieures à 3 200 ISO qui portent respectivement les noms suivants L0.3, L0.7… H1.0. Il s’agit en fait de valeurs extrêmes que l’on peut ramener aux valeurs chiffrés suivantes. L’utilisation de ces valeurs entraînera presque toujours l’apparition de bruit numérique sur vos photos ; soyez donc très vigilant quant aux réglages que vous utiliserez avec ces sensibilités !

IL	Valeurs chiffrées
H1.0	6400 ISO
H0.7	5000 ISO
H0.3	4000 ISO
3200 ... 200	3200 ... 200
L0.3	160 ISO
L0.7	125 ISO
L1.0	100 ISO

Valeurs extrêmes

A consulter

Le bruit en photo : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_(optique)

La sensibilité ISO d’un appareil photo : http://www.pixelvalley.com/appareil-numerique/sensibilite-iso.php

Un excellente site pour aller plus loin  : http://www.pixelvalley.com/appareil-numerique/test-optique.php

Tags : ISO, numérique, réflex, Canon, Nikon, Photographie, Sensibilité

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Frostwire c’est l’exacte réplique de la version pro du célèbre LimeWire… mais sans aucun bridage ! Il vous permettra de bénéficier gratuitement du réseau le plus rapide du moment tout en conservant l’ergonomie qui a fait le succès de son ainé.

Tous les utilisateurs de réseaux P2P connaissent le célèbre LimeWire qui passe pour être le plus performant de sa génération. Mais savez-vous qu’il possède un clone 100 % gratuit (pas de version payante tout est offert) et open source ? Son nom : Frostwire ! Ce dernier s’appuie sur une réplique du code source de LimeWire mais son développement est assuré par une équipe extérieure qui se permet quelques libertés avec la version officielle. Mais l’essentiel est là : Frostwire reprend l’ergonomie et la technologie de partage incomparables de son aîné. Mais contrairement à LimeWire, vous n’aurez pas à payer un abonnement pour bénéficier d’une connexion « Turbo chargée », plus rapide que le mode de connexion de la version gratuite de LimeWire.

Vous verrez que l’interface est sensiblement différente et que Frostwire dispose d’options supplémentaires qui sont également des avantages.

Source WebPocket

Téléchargement : http://www.frostwire.com

Tags : FrostWire, Logiciel, P2P, téléchargement, LimeWire

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Synopsis Allocine

Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu’elle a trouvé l’homme de ses rêves. Pourtant, très vite, elle le suspecte d’être un espion et le cauchemar commence. Elle se retrouve traquée avec lui dans une coursepoursuite à travers la planète qui ne leur laisse aucun répit. Leur vie ne tient qu’à un fil et le danger est partout. Pour avoir une chance de s’en sortir, June et Roy doivent se faire confiance au point de se confier leurs vies. Mais est-ce bien raisonnable ?

Vous allez vite comprendre que j’ai particulièrement apprécié ce film. Certainement, la meilleure comédie que j’ai pu voir dernièrement. A peine une dizaine de minutes écoulées que vous entrez déjà dans le vif du sujet et dans le feu de l’action.

Comme on le préssent en regardant les bandes annonces, on y retrouve de nombreux passages plutôt drôles et réussis.

Lorsque j’ai vu ce film, je n’ai pu m’empêcher de penser à Mr. & Mrs. Smith. On y retrouve de nombreux passages pour lesquels on peut faire des parallèles entre les deux films. Je pense par exemple aux scènes où nos deux héros sont « seuls contre tous », évitant les balles et tuant en « one-shot » tous les vilains : peu crédible mais suffisamment bien réalisé pour être amusant ! Bref, vous l’aurez compris quelques scènes volontairement grossières, des explosions, des poursuites au beau milieu d’une corrida en Espagne… Bref, on y retrouve tous les éléments pour un excellent film d’action avec des touches d’humour très réussies !

Du côté du scénario, il faut bien avouer que ce n’est pas « transcendant » mais cela reste tout à fait honnête pour cette comédie pleine d’action. Les deux personnages sont d’ailleurs très opposés et donc complémentaires : l’un très débrouillard s’adapte à toutes les situations et l’autre « franchement neuneu » enchaîne les bêtises les unes après les autres ! Ce qui renforce d’autant plus le comique de certaines situations !

En définitive, un excellent divertissement sans prétention, que je vous recommande sans hésitation !

Tags : action, cinéma, Night and Day, comédie, Mr. and Mrs. Smith

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Cela faisait un moment que ce film avait été annoncé. Et ayant particulièrement apprécié les deux premiers opus, il était évident que j’irais voir ce nouvel épisode de la saga Predators. Précisons que ce dernier ne se place à aucun moment en particulier par rapport aux deux précédents films donc si vous souhaitez découvrir les Predators, il vous sera tout à fait possible de commencer par ce film pour éventuellement voir les autres par la suite !

Une seule référence est faite sur le premier opus mais rien qui vous empêche de comprendre l’intrigue.

Pour rappel, voici le synopsis.

Royce, un mercenaire, se retrouve obligé de mener un groupe de combattants d’élite sur une planète étrangère. Ils vont vite comprendre qu’ils ont été rassemblés pour servir de gibier. A une exception près, tous sont des tueurs implacables – des mercenaires, des yakuzas, des condamnés, des membres d’escadrons de la mort ; des « prédateurs » humains qui sont à présent systématiquement traqués et éliminés par une nouvelle génération de Predators extraterrestres. Voici l’affrontement sans pitié de tueurs absolus…

Le film commence dans un flou total avec très peu d’explications. Le spectateur averti tente de supposer sur le pourquoi du comment mais rien n’y fait. On découvre petit à petit les personnages et leurs relations : chacun des personnages représentant l’élite de l’armée d’un pays ou dans un domaine particulier… On y retrouve cette fois une « histoire de coeur », pas forcément utile, mais ce détail « classique » était absent des derniers premiers opus. Autre détail notable mais sans entrer dans les spoilers… Dans ce film il existe deux clans de Predators qui vont également s’affronter, en plus de chasser les humains… Bref, des combats épiques et des effets spéciaux époustouflants pour la technologie de nos chers extraterrestres !

J’ai particulièrement apprécié les décors qui étaient vraiment très réussis et qui permettentaient de s’immerger complètement dans l’action et dans l’intrigue. Finalement, le seul point noir c’est l’acteur principal Adrien Brody que je n’apprécie pas du tout. Mais là c’est complètement subjectif car même si il endosse tout à fait correctement son rôle, je n’y peux rien je n’aime pas sa tête. Au final, j’ai trouvé que le scénario était plutôt crédible : à la fois logique avec les précédents Predators sans pour autant nous servir un remake des précédents films.

Au final, un film qui plaira sans aucun doute aux fans et qui distraira avec plaisir les fans d’action et de science-fiction qui ne connaîtraient pas encore la saga Predators !

La fiche du film sur Allocine : ici

Et la bande-annonce bien-sûr !

Tags : films, 2010, Predators, Allocine

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Le but est donc d’encoder un fichier vidéo comme par exemple un film, une épisode d’une série TV ou un montage vidéo… Les extensions pris en charge par le logiciel sont très nombreuses et les utilisateurs de .AVI et .MKV y trouveront leur bonheur !

Encodage d’un épisode de série TV

Dans cet exemple, j’ai choisi d’encoder un épisode d’une série TV. Pour que les indications de temps aient un sens, je vous préciserais que le fichier vidéo original pesait environ 350 Mo, une seule bande sonore et aucun sous-titre. Le fichier en sortie une fois converti pesait 235 Mo.

Le processus est très simple. Il vous suffit de suivre ces quelques étapes clés…

1. Avant toute chose, choisir le Preset  > Apple > Original. Nous partirons de ce pré-réglage pour avoir une base commune au départ. Ce choix n’est pas indiqué sur la capture d’écran et si vous ne voyez pas de quoi je vous parle il vous faudra appuyer sur le bouton en haut à droite « Togglet Presets » pour faire apparaître ces options.
2. Cliquez d’abord sur le bouton Source puis sélectionnez le fichier vidéo à convertir. Le nom du fichier apparaîtra face en face de Source:. Pour des raisons évidentes, j’ai renommé mon fichier vidéo avec un nom n’ayant aucun sens.
3. Choisissez ensuite le nom du fichier en sortie ainsi que son emplacement sur le disque. Le logiciel remplira par défaut ce choix en plaçant le fichier converti au même endroit que le fichier initial. D’une manière générale, cela ne pose pas de souci mais veillez bien donner nom différent au fichier de sortie car si l’extension de fichier est la même car dans le cas contraire le logiciel écrasera votre original !
4. Format du fichier de sortie : MP4 file. Je ne sais pas si l’iPad gère d’autres formats, je suppose que oui. Mais ce format présente l’avantage d’alléger votre fichier vidéo en dégradant un peu la qualité sans pour autant nuire au bon visionnage de votre film sur l’écran de votre iPad. De plus, j’ai la certitude que ce format passe très bien sur iTunes puisque c’est l’option que j’ai personnellement choisi et testé.

Pour le reste des options, vous pouvez normalement utiliser les options par défaut :

• Video Codec : H.264…
• FPS : same as source
• Quality : 60,78% (cette option par défaut s’applique automatiquement lors du choix du preset Apple > Original. Diminuez ce pourcentage pour dégrader davantage l’image et réduire le poids du fichier converti).

Pour aller plus loin

Vous avez ensuite la possibilité de générer votre fichier avec plusieurs pistes sonores (VO, VF…) ou de configurer les différentes options de sous-titrage via les différents onglets Audio et Subtitles.

Cela peut par exemple être utile si vous avez des fichiers vidéos qui proposent plusieurs langues de sous-titres ou de bandes sons. Vous pourrez générer un fichier vidéo qui ne présentera que la langue vous intéressant ou au contraire ajouter de nouveaux sous-titres que vous aurez téléchargé sur Internet. Il y aura bien évidemment des questions de synchronisation vidéo/sons que je n’aborderais pas ici.

Envoyer le fichier sur votre iPad

Une fois la configuration prête. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Start pour lancer la conversion. Selon le type d’ordinateur que vous possédez et le type de fichiers, le temps de conversion variera. Pour un fichier .AVI de 350 Mo et un Core i7, la conversion à pris un peu moins de 4 minutes. Le processus a en revanche était clairement plus long pour des films de 650 ou 700 Mo !

Une fois le fichier .mp4 généré il vous suffit de le glisser-déposer sur vers iTunes et d’effectuer une nouvelle synchronisation de votre iPad.

Notez que ce logiciel pourra également être utilisé pour générer des vidéos pour votre iPhone, iPod… il dispose d’ailleurs de presets déjà configurés et prêts à l’emploi !

Site officiel : http://handbrake.fr/

Tags : séries, iPad, HandBrake, iTunes, iphone, films

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A l’intérieur de votre appareil photo, le capteur et le miroir sont les deux éléments qui, si ils sont sales, peuvent altérer le rendu des photos que vous prenez.

Ainsi, si il vous est déjà d’arriver d’observer des tâches ou des ombres inexplicables au même endroit sur une série de photos. Il peut s’agir de poussières qui se baladent à l’intérieur de votre capteur. Pire encore, il arrive parfois que ces poussières restent « collés » sur votre capteur !

Il peut alors vous arriver d’obtenir ce genre de photos. Vous allez voir sur cette photo qui n’a rien d’exceptionnelle que l’on observe un certain nombre de tâches si l’on y regarde de plus prés ! La version en bonne qualité se trouve accessible juste en dessous de la miniature pour les soucieux du détail !

Imagine originale

Etape 1 : Entretien et nettoyage de vos objectifs

Concernant, le cas des objectifs rien de bien compliqué je vous conseille un petit coup de bombe à air comprimée pour retirer toutes les poussières superflues ou simplement quelques coups de « poire soufflante » (nous en reparlons un peu plus bas). Pour les saletés collantes ou traces un peu grasses (au hasard comme ça, les traces de doigts ), je vous conseille d’utiliser n’importe quel nettoyant liquide pour écran de PC ou TV. Vous éviterez en revanche d’utiliser des lingettes style « VU » utilisées généralement pour nettoyer les lunettes et qui sont souvent pire que le mal.

D’une manière générale, que ce soit pour vos objectifs ou votre appareil. Je vous conseille d’investir dans un chiffon antistatique ou tout du moins non-abrasif ! Exit donc, les mouchoirs « même triple épaisseur et ultra doux, à la menthe ou le sopalin » !

Etape 2 : Nettoyage de l’extérieur de votre appareil

Ici, rien de bien dangereux tant que vous ne faîtes pas ça comme un sauvage. Un simple à chiffon comme celui cité précédemment retirera 99% des saletés.

J’y pense ; il s’agit en général du même type de tissus utilisés par les opticiens pour nettoyer les lunettes. Donc si votre opticien est sympa n’hésitez pas à lui demander un chiffon. Cela aura le même effet avec l’avantage d’être gratuit !

Pour les endroits un peu moins facile d’accès, vous pouvez également vous équiper de ce type de « pinceau ». Ils possèdent deux embouts différents et ne coûte en général pas très cher, moins d’une dizaine d’euros, avec des embouts qui peuvent être changés une fois usagés.

• L’un pour nettoyer le viseur ou l’écran.
• L’autre pour dégager les saletés non collantes.

J’ai pour ma part toujours ce petit pinceau dans ma besace à portée de main pour pouvoir intervenir si jamais une saleté se glissait dans le viseur ou autre. Il serait bien dommage de ne pas pouvoir utiliser son appareil et de devoir renoncer à une sortie photo à cause d’une saleté ! Mieux encore, devoir re-traiter 150 photos au même endroit parce qu’une poussière s’est fixée en haut à gauche de votre capteur… Vous sentez le vécu ?

On en arrive finalement à l’étape la moins sympa mais pas nécessairement la plus compliquée à condition de s’installer dans un espace calme avec quelques « outils ».

Etape 3 : Nettoyage du capteur

Avant de se lancer, je voudrais dire ceci.

Il n’y a aucune obligation dans le fait de nettoyer et d’entretenir son capteur seul. Ce n’est pas une opération qui se pratique régulièrement, je ne l’effectue moi-même qu’une fois par an sauf cas spécial comme par exemple une sortie photo pendant laquelle j’aurais changés d’objectif plus que la moyenne, avec en plus du vent etc. Mais je trouve simplement normal d’être à même de pouvoir entretenir son propre équipement.

Les heureux possesseurs de matériel Nikon peuvent par ailleurs procéder au nettoyage (rapide) de leur matériel gratuitement sur Paris à la Boutique Nikon. Prévoyez du temps, il n’y a qu’une seule boutique et cette astuce n’est pas un secret ! Pour les décrassages plus poussés, il existe des forfaits entretiens payants (80 €, la dernière fois que j’y ai été).

Enfin, il existe plusieurs solutions pour nettoyer votre capteur. Certaines sont discutables à mon sens comme par exemple l’utilisation d’une bombe à air pour le capteur puisque cette dernière peut envoyer sans prévenir du liquide en plein sur votre capteur !

J’utilise pour ma part 3 gadgets pour procéder au nettoyage de mon capteur.

1. Liquide Eclipse (environ 15 € les 60 mL). Je ne saurais pas vous dire pourquoi j’utilise celui-ci plus qu’un autre. J’ai testé celui-ci lors de mon premier entretien qui s’est bien déroulé. Il est très connu dans ce domaine et jusqu’ici il m’a réussi. Notez que certains utilisent simplement de l’alcool à 90° (disponible en pharmacie pour 3 €).
2. Une poire soufflante (environ 17 €).
3. Des « bâtonnets » Sensor Swab à usage unique. Là, ça fait mal. 60 € pour 12 bâtonnet. Je vous conseille d’ailleurs de prendre la marque Visible Dust qui est moins chère. Vous veillerez simplement à prendre la bonne taille pour les bâtonnets. Il existe en effet 3 tailles parfois appelées Type 1, 2 et 3. Il s’agit simplement de la hauteur de votre capteur. Je vous laisse vous renseigner. Pour le Nikon D80 ou D90, il s’agit d’un Type 2 (1.6).

Vous avez tout ce qu’il vous faut, « y a plus qu’à » !

Mais avant, il va falloir relever le miroir de votre capteur. Cette opération se fait directement via le menu de votre appareil photo. Chez Nikon, cette option se nomme « Verouillage du miroir » et est accessible via le menu. Une fois que vous avez enclenché cette option, il vous suffit d’appuyer sur le bouton du déclenchement. Vous entendrez le même bruit que votre appareil fait pour prendre un photo mais de manière incomplète car le miroir ne se re baissera pas laissant la champs libre jusqu’au capteur. Une fois terminé, éteignez l’appareil pour que le miroir reprenne sa position initiale. N’hésitez pas à essayer à blanc pour voir ce que ça fait en retirant l’objectif au préalable !

Lorsque vous changez d’objectif, vous avez certainement observé le miroir sans forcément savoir à quoi cela correspondait. Vous veillerez à bien charger votre batterie avant de procéder ! Il serait TRES gênant que votre miroir ne bouge durant l’opération simplement parce qu’il n’y a plus de batterie !!

Tout est prêt ? On y va alors ! Vous allez voir en 3 minutes c’est fait !

• Tout d’abord dégagez les saletés et les poussières non collantes qui peuvent être présentes à l’aide de la poire soufflante. Inclinez votre appareil de manière à ce que les poussières éventuelles soient bien éjectées à l’extérieur de l’appareil et non pas poussées plus profondément dans d’autre recoins du réflex. Vous veillerez également à ne pas faire entrer en contact le capteur et le bout de la poire soufflante ! Ce qui ne vous empêche pas pour autant de faire pénétrer l’embout de la poire à l’intérieur pour éventuellement dégager les poussières avec plus de précision.

• Nous allons maintenant utiliser les bâtonnets. Ne le sortez qu’au dernier moment de son emballage individuel, lorsque vous êtes prêt. Déposez entre 1 et 3 gouttes de liquide (Eclipse) sur le bâtonnet (sur toute sa largeur). Vous effectuerez ensuite un premier passage sur la longueur de votre capteur avant de retourner le bâtonnet pour effectuer un second passage. Le liquide sèche très rapidement, n’hésitez donc pas trop longtemps entre le moment ou vous aurez humidifié le bâtonnet et le moment oû vous vous lancerez ! Notez également qu’un bâtonnet de sert qu’une seule et unique fois, ce qui en principe suffit. Mais si jamais vous souhaitiez en « remettre une couche » vous veillerez bien à utiliser un second bâtonnet.

Quelques conseils qui n’engage que moi :

1. Soyez bien sûr « doux » et n’appuyez pas trop fort sur le capteur avec la bâtonnet.
2. Dans la mesure du possible ne vous arrêtez pas lors d’un passage afin que le nettoyage soit bien uniforme.
3. Enfin, pour tester votre nettoyage avant et après : rien de mieux qu’une photographie d’un ciel plein de nuages ou d’une surface blanche.

Et voilà !

Comme vous le voyez ce n’était bien compliqué. Il ne vous reste plus qu’à remettre votre objectif et à admirer le résultat !

Je vous laisse également une excellente vidéo qui vous présentera les bons gestes pour manipuler le bâtonnet sur le capteur : http://dai.ly/bJXprJ ! Si vous avez la moindre hésitation, n’hésitez pas à en parler avec des personnes ayant déjà effectués ce type de manipulation. Et si vous avez des questions, je me ferais un plaisir d’y répondre

Tags : nettoyage, numérique, capteur, réflex, Nikon, eclipse, entretien

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Les deux formats les plus communs sont les suivants :

• Le « GPS eXchange Format » ou .GPX est un format de fichier permettant l’échange de coordonnées GPS. Ce format permet de décrire une collection de points utilisables sous forme de « waypoint », « track » ou « route ». Notez que ce format de fichier est ouvert. Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur la page dédiée sur Wikipédia. Il s’agit du format le plus courant que vous pouvez obtenir en sortie de votre iPhone ou de votre tracker GPS.
• Le format .KML (Keyhole Markup Language) est un langage basé sur le formalisme XML. C’est le format que vous rencontrer le plus souvent dans les logiciels comme Google Earth, Google Maps etc.

En dehors du simple géotagging de photos, c’est aussi la possibilité de mettre sur une carte les parcours que vous effectués au cours de vos voyages, randonnées, promenades etc.

Plusieurs outils en ligne sont alors à votre disposition :

GPX-View : cet outil très simple vous permettra de facilement mettre en ligne un parcourt en uploadant simplement votre fichier GPX sur leur site web. Vous obtiendrez alors des statistiques plus ou moins détaillez sur le parcours réalisé, le point de départ et le point d’arrivée, les variations concernant l’altitude, la distance parcourue ou la durée de l’excursion. Une fois votre fichier GPX vous aurez même la possibilité télécharger tout votre parcourt au format .KML.

VisuGPX vous apportera globalement les mêmes informations que son prédécesseurs avec quelques « plus » cependant comme la vitesse moyenne, des informations sur les dénivelés effectués, nombre de points composants l’itinéraire etc.

Le dernier… et meilleur outil selon moi est sans aucun doute EveryTrail. Ce portail vous permettra de partager tous vos itinéraires via un profil personnalisé comme si vous partagiez vos vidéos sur Youtube ou sur n’importe quel autre site de partage. Le principe reste le même puisqu’il vous suffira d’envoyer en ligne le fichier contenant les trames GPS pour voir apparaître vos parcours.

Vous obtiendrez alors des statistiques et des graphiques détaillées qui vous présenteront toutes les informations précédentes avec en plus quelques options pour partager votre parcours avec vos amis ou directement sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.

Enfin dernier service, il s’agit purement et simplement de Google Earth. Ce dernier est complètement gratuit et vous permettra de visualiser votre itinéraire en 3D, sans passer par un site web, directement sur votre ordinateur. Il vous faudra en revanche utiliser l’extension KML pour pouvoir charger votre itinéraire dans Google Earth. Pour convertir ces fichiers d’un format à un autre, vous pouvez utilisez l’excellent site : http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth !

En attendant, vous pouvez déjà vous essayer et tester ces différents services avec les fichiers suivants.

• KML_GPX

Tags : Google Earth, KML, GPX, Everytrail, VisuGPX, gps, Google Maps

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• Comment géotagger ses photos facilement et automatiquement ?

Votre appareil photo ne dispose pas d’une option spécifique ou d’un capteur GPS et ne vous permet donc pas de géo-localiser vos photos. Heureusement, il existe une multitude de solutions pour palier à ce problème. La méthode que j’utilise me permet d’obtenir des photos automatiquement géo-taggées sur des sites comme Flickr ou simplement dans le logiciel qui gère votre photothèque : Lightroom ou Aperture par exemple.

Etape 1 : Tracker votre parcourt !

La première étape consiste à récupérer les trames GPS de votre voyage ou de votre sortie photographique. Le principe est simple, un petit appareil va enregistrer de manière automatique et surtout de manière régulière les coordonnées GPS par lesquelles vous passez. Vous obtiendrez ainsi une succession de points GPS avec des coordonnées latitude, longitude ainsi que l’heure à laquelle ce point a été pris. Cette succession de points permettra de re tracer votre parcours !

La clé réside dans l’heure ! En effet, c’est grâce à l’heure que vous pourrez ensuite associer une coordonnée GPS à une photo dont l’heure et le jour auront été sauvegardés automatiquement par votre appareil dans les métadonnées de votre photo.

Il existe plusieurs outils ou appareils permettant de sauvegarder votre parcourt. L’iPhone dispose de plusieurs applications capable de réaliser cette opération. Je peux par exemple citer GPS Tracker (gratuit) ou Trails GPS Tracker (payant)… qui vous permettront d’enregistrer tout votre parcourt. Une fois ces données obtenues, vous aurez généralement un fichier qui peut avoir plusieurs extensions possibles selon les applications/logiciels utilisées : .KML, .CSV, .GPX. Notez que le format KML pourra être ouvert directement à travers Google Earth et vous permettra donc de visualiser votre parcours très facilement.

J’utilise pour ma part un module GPS du nom de Holux m241. Il vous en coutera entre 60 et 70 € selon le site d’achat. Il fonctionne grâce à une simple pile et vous permettra d’enregistrer de très long parcourt. Il est livré avec un logiciel et des drivers qui sont, il faut bien le reconnaître, un peu bancals sur Windows Seven. Mais on s’en sort quand même.

Une fois cette première étape terminée, vous disposez d’un fichier contenant toutes les trames GPS de votre parcourt de type GPX ou KML.

Etape 2 : Linker vos photos !

Dans cette seconde étape, il va s’agir de faire correspondre vos photos avec une coordonnée GPS contenue dans le précédent fichier. Pour ce faire, je vous conseillerais deux logiciels qui sont tous les deux aussi bien l’un que l’autre :

• HoudahGeo : fonctionnel mais une interface pas vraiment bien pensée.
• PhotoLinker : mon préféré. L’interface est plus sympa que le précédent et les manipulations se révèlent plus rapides et plus faciles. J’utiliserais cet outil dans la suite de mon tuto !

NB : Les deux logiciels sont payants (environ 30 $)

Une fois le logiciel lancé, il vous suffit d’aller chercher et de glisser-déposer toutes vos photos. Notez que ce logiciel gère très bien les photos de type .NEF (pour les réflex Nikon). Concernant, les CR2 de Canon, je ne saurais vous dire. Une fois vos photos ajoutées, vous procéderez de la même façon par glissé-déposé pour ajouter votre fichier GPX ou KML.

Une fois ce fichier ajouté vous devriez voir apparaître une fenêtre qui ressemble à la suivante :

Il s’agit du nom de votre parcourt. Une fois que vous aurez cliqué sur le parcourt voulu, vous devriez ainsi voir votre parcourt apparaître sur la partie droite de la fenêtre principale du logiciel. Une fois que vous êtes arrivé là, le seul paramètre sur lequel vous devez faire attention et le décalage ou offset qu’il vous faudra régler si jamais votre tracker GPS et votre appareil photo n’étaient pas sur le même fuseau horaire.

Maintenant, CMD  + A pour sélectionner toutes les photos et appuyez sur le bouton en bas à droite pour commencer à « marquer » toutes vos photos avec les coordonnées GPS. Le logiciel va regarder quelle coordonnée GPS semble être la plus proche de l’heure de prise de votre photo pour finalement ajouter cette coordonnée GPS aux métadonnées de la photo.

Attention, n’oubliez pas de cliquer sur en haut à gauche sur Write Changed Tags afin de bien écrire ces informations sur vos fichiers images.

A partir de là, toutes vos photos sont localisées. Pour le vérifier et si vous utilisez Lightroom il vous suffit de le relancer ou bien de cliquer de sélectionner toutes vos photos et de sélectionner l’option Métadonnées -> Lire les métadonnées depuis les fichiers. Vous devriez alors voir de nouvelles informations dans les métadonnées de vos photos. Notamment en face de la métadonnée intitulées GPS. En cliquant sur la flèche à côté vous serez dirigé vers votre navigateur qui va ouvrir une page vers Google Maps et vous affichera la position ou a été prise cette photo.

Etape 3 : Envoyez vos photos sur Flickr !

Evidemment, vos photo sont localisées mais ce qui est encore mieux ça serait de pouvoir partager tout ça sur Flickr. Le processus ne nécessite pas de pré-requis particulier. Avec Lightroom 3, vous avez la possibilité d’exporter vos photos directement vers votre compte Flickr. Vous devrez simplement veiller à bien envoyer votre photo avec les métadonnées complètes et donc, ne pas sélectionner l’option Réduire les métadonnées incorporées.

Bien évidemment, le sujet est vaste. Il existe bon nombre de logiciels pour réaliser ces opérations et il est possible d’aller bien plus loin dans les réglages. Alors, n’hésitez pas à posez vos questions si je n’ai pas été suffisamment clair ou même à partager votre expérience. Peut-être avez-vous trouvé plus simple ?

Un complément de lecture : ici.

Tags : Lightroom, Flickr, géolocalisation, Photographie, géotagger, gps

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Devant le développement des services comme RapidShare, MegaUpload, Hotfile, Upload et j’en passe, le seul et unique logiciel pour bien gérer vos téléchargements se nomme jDownload ! Si vous ne connaissez pas mais que vous avez l’habitude d’utiliser les précédents services, je vous encourage fortement à tester ce logiciel !

Il vous permettra de télécharger sur un grand nombre de plateforme de téléchargements simultanément, gère les demandes de CAPTCHA et les ‘compteurs’ d’attente (si vous ne bénéficiez pas d’un abonnement premium à l’un des services cités plus haut), décompresse automatiquement vos téléchargements…

Bien entendu, il ne s’agit là que de télécharger des copies numériques de produits que vous avez déjà achetés…

Quoiqu’il en soit, j’ai récemment découvert une option plutôt intéressante de jDownload et qui vous permettra de mettre en place très facilement une interface web. Mais à quoi cela pourrait bien servir me direz-vous ?

• Permettre de partager un compte premium avec d’autres personnes, pour le prix d’un seul compte puisque tous les utilisateurs passeraient par le même compte via la machine qui téléchargera le contenu pour vous (serveur dédié, poste client etc.).
• Pour une raison inconnue les sites comme MU ou RS (…) sont blacklistés à votre travail ou ailleurs. Récupérez les liens et utilisez cette interface pour lancer les téléchargements sur une machine/serveur dédié qui ferait tourner jDownload en permanence. Une fois les téléchargements terminés, ils seront décompressés et il ne vous restera plus qu’à les récupérer.

Rassurez-vous c’est ultra-simple à mettre en place ! Suivez le guide !

Configuration de jDownloader

Lancez jDownloader et dirigez-vous dans les Préférences au niveau du menu, choisissez « Extensions« .

Je vous laisse le soin de tester les autres extensions. Il en existe plusieurs autres. Nous allons activer l’extension JD WebInterface. Une fois cette extension activée, un nouveau menu apparaît dans la partie gauche : JD Web Interface.

Passons maintenant à la configuration de l’interface web. Là encore, c’est très simple.

• AutoRefresh : laissez coché
• Refresh internal (intervalle de rafraichissement) – en secondes : 5 (dépend de votre machine ; si vous utilisez un serveur dédié vous pouvez laissez 5 secs sans souci). Si c’est un poste client, montez jusqu’à 20 secondes. Cela permet de forcer le rafraîchissement de votre navigateur vous permettant ainsi de suivre l’évolution de vos téléchargements.
• Port : Finalement, c’est la seule option qui peut s’avérer ‘un peu‘ complexe pour ceux qui n’auraient pas l’habitude. Il vous faut choisir un port pour votre inteface web https://votreip:port. Mais bien sûr, il vous faudra ouvrir ce port sur votre routeur ou votre Box (Freebox, LiveBox etc.).
• Need Use Authentification : A moins d’être au sein d’un réseau privé, je vous conseille vivement de laisser cette option activée. Ceci protégera l’accès à votre interface web.
• Use Secure Socket : Laissez coché – toujours bon à prendre quand c’est disponible !
• Login name : un identifiant
• Login password : un mot de passe

Une fois que tout est fait, vous pouvez par acquis de conscience fermer et relancer jDownloader pour qu’il prenne tous les changements en compte. Une fois relancé, vous devriez pouvoir accéder à votre interface web en vous rendant sur l’URL du type :

https://votre_adresse_ip:port

Il vous sera demandé d’accepter un certificat de sécurité ET de donner le login et le mot de passe que vous aviez précédemment entrés. Sous réserve que vous ayez suivi la configuration de ce tuto… Vous devriez finalement pouvoir avoir accès à une interface du genre :

Pour ma part

J’ai installé jDownloader sur une machine dédiée reliée à la fibre optique. L’interface web est accessible au sein d’un réseau derrière un VPN ce qui me permet de pouvoir bénéficier de mes abonnements premium partout où je suis sans avoir besoin de jDownloader. Mais surtout, cela me permet de partager un compte avec des amis.

Tags : jDownloader, MegaUpload, Hotfile, RapidShare

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Lorsque je fais du développement web, j’ai tendance à tester en premier lieu via Firefox. Plusieurs raisons à cela, il s’agit jusqu’à présent de mon navigateur préféré, et ce, depuis pas mal d’années maintenant ! Les extensions permettent de le personnaliser dans les détails et je n’ai, jusqu’ici, jamais eu de souci avec ! Dans un second temps, je vérifie bien entendu avec les autres logiciels comme Opera, Safari, Chrome…

D’ailleurs, je me rends compte que j’utilise de plus en plus Google Chrome même si ce n’est pas encore ça du côté des extensions. Je ne parviens pas encore à retrouver tous les équivalents auxquels je m’étais habitué sous Firefox.

Mais ce n’est pas le fond de cet article.

Il arrive toujours un moment où il vous faudra tester l’aperçu sous notre vieil ami Internet Explorer. Mais que faire lorsque votre style CSS passe partout sauf sous Internet Explorer ? Quoi de mieux qu’un Firebug dans ce genre de cas me direz-vous.

J’ai découvert par hasard DebugBar qui pourrait tout à fait remplir ce rôle. Il s’intègre directement dans Internet Explorer (7e t et vous permettra de visualiser le style CSS ainsi que le DOM. Vous pourrez alors opérer des changements directement via cette barre et voir comment ces changements affectent votre page ! Plutôt très pratique !

De mon utilisation personnelle, je dirais que l’on est assez loin de Firebug ou de l’excellent Inspecteur sous Chrome qui reste quand même des ‘must’. Mais DebugBar reste très intéressant et vous permettra de débuger facilement sous IE.

Plus d’infos sur le site officiel / Téléchargement direct.

Tags : Internet Explorer, Firebug, DebugBar, Safari, firefox, chrome

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Vous venez d’acquérir votre iPad, tout beau tout neuf et vous vous demandez maintenant quoi acheter pour le protéger tout en bénéficiant d’un maximum de confort dans l’utilisation et le transport ? J’ai testé 4 pochettes différentes de la simple housse de protection à la pochette au format « livre »…

Après tous ces essais, je n’ai pas réussi à trouver chaussure à mon pied. Toutes ces pochettes me permettaient bien sûr de transporter mon iPad et le protégeait convenablement. Mais…

Après un moment d’utilisation, il m’est apparu que le confort au niveau de la frappe sur le clavier était assez rude et inconfortable lorsque l’iPad était posé à plat. Si vous vous lancez dans la rédaction d’un mail ou d’un jeu passionnant, vous vous apercevrez vite que vous cherchez toujours un moyen de relever votre iPad. Et c’est là que la pochette made in Apple prend tout son sens !

Un point donc sur l’iPad Case

L’insertion est très facile et tout est bien pensé comme Apple nous a toujours [ou presque] habitué. En revanche, notez que si l’insertion de la tablette dans cette pochette sera facile ; retirer l’engin sera plus compliqué et je vous conseille fortement de le faire calmement pour ne pas arracher la pochette. En effet, cette dernière est renforcée sur les faces avant et arrière mais les contours m’ont semblés plus souples et plus fragiles.

Notez également qu’une fois votre iPad dans sa pochette, il vous sera impossible de poser votre iPad sur le Dock (si vous l’avez acheté) sans le retirer au préalable de sa pochette. Donc si le Dock compte pour vous, oubliez cette pochette.

Au niveau du confort d’utilisation

Cette pochette vous permettra donc d’incliner votre iPad lorsque vous vous en servez. C’est à mon avis, le point essentiel de cette pochette. Car même si elle est solide et résistance, d’autres pochettes moins chères vous apporteront cette même protection ; mais pas le confort d’utilisation !

En plus de la position inclinée, cette pochette supporte deux types de positionnement que sont le « cadre photo » et le « style debout« . Ce dernier ayant moins d’intérêt de mon point de vue.

Position inclinée

Le design de cette pochette est bien évidemment soigné comme la plupart des produits Apple. Elle prend toutefois facilement la poussière mais est totalement imperméable ce qui vous permettra donc de la nettoyer facilement. Vous veillerez juste à ne pas asperger votre iPad !

Conclusion

Au final, cette pochette est à mon sens le meilleur choix pour allier une excellent protection et surtout un confort d’utilisation optimal grâce aux différentes positions qu’elle peut prendre. Bien évidemment, le confort à un prix et il vous en coûtera 39 € sur l’Apple store.

Chez Apple, rien n'est laissé au hasard...

Tags : étui, pochette, iPad, iPad Case, Case

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