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Tout ce qui est liée à ma passion, la photographie.
Vous maîtrisez l’ouverture du diaphragme, la profondeur de champs, la vitesse d’obturation et que sais-je encore. Mais les ISO késako ? La sensibilité ou la gestion des ISO reste encore une option un peu flou pour vous ? Je vous propose une explication simple avec quelques photos pour illustrer le principe !
Définition
Lorsque l’on parle de sensibilité ISO, il faut savoir qu’il s’agit en fait d’une échelle de mesure qui correspond à la sensibilité à la lumière du capteur de votre réflex numérique. Il s’agit donc des différentes sensibilités à la lumière que votre capteur est capable d’accepter.
Cette mesure s’exprime de manière chiffrée sur une plage qui oscille généralement entre 50 et 3200 ISO (dépend directement du type d’appareil, certains modèles haut de gamma peuvent monter/descendre davantage). Cette plage de valeurs se divise ensuite en plusieurs paliers : 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Chaque palier correspond à une sensibilité 2 fois plus importante que la précédente.
Concrètement
Lorsque vous choisissez d’augmenter la sensibilité de 200 à 1600 ISO, par exemple, vous rendez le capteur de votre appareil photo numérique 8 fois plus sensible à la lumière ambiante. Ceci s’avère particulièrement utile pour réaliser des photos dans des environnements sombres qui manquent parfois d’éclairage ! Le plus souvent, on joue sur l’ISO pour des photos pour lesquelles on manque de lumière et que l’on ne possède pas de trépied (ou de flash) pour réaliser un temps de pause plus long. En effet, si votre temps de pause est trop élevé et que vous n’avez pas de pied pour votre appareil, il y a de forte chance que votre photo soit flou !
Bien sûr, si vous utilisez une sensibilité supérieure à 1000/1600 ISO en plein jour, ou par un soleil trop présent, vous obtiendrez une photo qui a toute les chances d’être surexposée, sinon blanche sur certaines zones. (syndrome du ciel cramé par exemple).
Ouverture F/9 – Vitesse d’obturation 1/320s – Successivement 200, 800 et 6400 ISO
Sur cet exemple sans prétention, je n’ai utilisé aucun flash ou pied. J’ai gardé la même configuration ouverture/vitesse de f/9 et 1/320 s pour chacune des photos. A la différence prés que j’ai modifié la sensibilité ISO de l’appareil. Comme on peut s’en apercevoir, selon que l’on augmente l’ISO on peut obtenir une image « plus blanche » voir même complètement surexposée comme c’est le cas de la troisième image à H1,0 ISO. Lire la suite »
Tout possesseur de réflex numérique doit être capable d’entretenir son matériel photographique. L’appareil bien sûr, les objectifs également, mais aussi et surtout, ce qui fait en général fait peur la première fois, le capteur de son appareil photo !
A l’intérieur de votre appareil photo, le capteur et le miroir sont les deux éléments qui, si ils sont sales, peuvent altérer le rendu des photos que vous prenez.
Ainsi, si il vous est déjà d’arriver d’observer des tâches ou des ombres inexplicables au même endroit sur une série de photos. Il peut s’agir de poussières qui se baladent à l’intérieur de votre capteur. Pire encore, il arrive parfois que ces poussières restent « collés » sur votre capteur !
Il peut alors vous arriver d’obtenir ce genre de photos. Vous allez voir sur cette photo qui n’a rien d’exceptionnelle que l’on observe un certain nombre de tâches si l’on y regarde de plus prés ! La version en bonne qualité se trouve accessible juste en dessous de la miniature pour les soucieux du détail  !
 - Pour vous rendre mieux compte des tâches, n’hésitez pas à télécharger la photo en qualité originale.
Imagine originale
Etape 1 : Entretien et nettoyage de vos objectifs
Concernant, le cas des objectifs rien de bien compliqué je vous conseille un petit coup de bombe à air comprimée pour retirer toutes les poussières superflues ou simplement quelques coups de « poire soufflante » (nous en reparlons un peu plus bas). Pour les saletés collantes ou traces un peu grasses (au hasard comme ça, les traces de doigts  ), je vous conseille d’utiliser n’importe quel nettoyant liquide pour écran de PC ou TV. Vous éviterez en revanche d’utiliser des lingettes style « VU » utilisées généralement pour nettoyer les lunettes et qui sont souvent pire que le mal.
D’une manière générale, que ce soit pour vos objectifs ou votre appareil. Je vous conseille d’investir dans un chiffon antistatique ou tout du moins non-abrasif ! Exit donc, les mouchoirs « même triple épaisseur et ultra doux, à la menthe ou le sopalin » ! 
Etape 2 : Nettoyage de l’extérieur de votre appareil
Ici, rien de bien dangereux tant que vous ne faîtes pas ça comme un sauvage. Un simple à chiffon comme celui cité précédemment retirera 99% des saletés.
J’y pense ; il s’agit en général du même type de tissus utilisés par les opticiens pour nettoyer les lunettes. Donc si votre opticien est sympa n’hésitez pas à lui demander un chiffon. Cela aura le même effet avec l’avantage d’être gratuit !
Pour les endroits un peu moins facile d’accès, vous pouvez également vous équiper de ce type de « pinceau ». Ils possèdent deux embouts différents et ne coûte en général pas très cher, moins d’une dizaine d’euros, avec des embouts qui peuvent être changés une fois usagés.
- L’un pour nettoyer le viseur ou l’écran.
- L’autre pour dégager les saletés non collantes.
J’ai pour ma part toujours ce petit pinceau dans ma besace à portée de main pour pouvoir intervenir si jamais une saleté se glissait dans le viseur ou autre. Il serait bien dommage de ne pas pouvoir utiliser son appareil et de devoir renoncer à une sortie photo à cause d’une saleté ! Mieux encore, devoir re-traiter 150 photos au même endroit parce qu’une poussière s’est fixée en haut à gauche de votre capteur… Vous sentez le vécu ?
On en arrive finalement à l’étape la moins sympa mais pas nécessairement la plus compliquée à condition de s’installer dans un espace calme avec quelques « outils ».
Etape 3 : Nettoyage du capteur
Avant de se lancer, je voudrais dire ceci.
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… ou presque !
Votre appareil photo ne dispose pas d’une option spécifique ou d’un capteur GPS et ne vous permet donc pas de géo-localiser vos photos. Heureusement, il existe une multitude de solutions pour palier à ce problème. La méthode que j’utilise me permet d’obtenir des photos automatiquement géo-taggées sur des sites comme Flickr ou simplement dans le logiciel qui gère votre photothèque : Lightroom ou Aperture par exemple.
Etape 1 : Tracker votre parcourt !
La première étape consiste à récupérer les trames GPS de votre voyage ou de votre sortie photographique. Le principe est simple, un petit appareil va enregistrer de manière automatique et surtout de manière régulière les coordonnées GPS par lesquelles vous passez. Vous obtiendrez ainsi une succession de points GPS avec des coordonnées latitude, longitude ainsi que l’heure à laquelle ce point a été pris. Cette succession de points permettra de re tracer votre parcours !
La clé réside dans l’heure ! En effet, c’est grâce à l’heure que vous pourrez ensuite associer une coordonnée GPS à une photo dont l’heure et le jour auront été sauvegardés automatiquement par votre appareil dans les métadonnées de votre photo.
Il existe plusieurs outils ou appareils permettant de sauvegarder votre parcourt. L’iPhone dispose de plusieurs applications capable de réaliser cette opération. Je peux par exemple citer GPS Tracker (gratuit) ou Trails GPS Tracker (payant)… qui vous permettront d’enregistrer tout votre parcourt. Une fois ces données obtenues, vous aurez généralement un fichier qui peut avoir plusieurs extensions possibles selon les applications/logiciels utilisées : .KML, .CSV, .GPX. Notez que le format KML pourra être ouvert directement à travers Google Earth et vous permettra donc de visualiser votre parcours très facilement.
J’utilise pour ma part un module GPS du nom de Holux m241. Il vous en coutera entre 60 et 70 € selon le site d’achat. Il fonctionne grâce à une simple pile et vous permettra d’enregistrer de très long parcourt. Il est livré avec un logiciel et des drivers qui sont, il faut bien le reconnaître, un peu bancals sur Windows Seven. Mais on s’en sort quand même.
Une fois cette première étape terminée, vous disposez d’un fichier contenant toutes les trames GPS de votre parcourt de type GPX ou KML.
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J’ai eu l’occasion de tester un des petits derniers de chez Nikon, le Nikon Coolpix S8000. Première impression, « ce qu’il est petit et léger« , j’avais oublié que ça faisait que de prendre une photo avec autre chose qu’un réflex numérique et notamment avec un Nikon D90 !
D’un point de vue caractéristiques :
- 14 mégapixels
- Zoom optique 10x équivalent 30-300mm
- Mode macro 1 cm
- Stabilisation optique VR + détection de mouvements
- Vidéo 1280 x 720 pixels (720p) à 30 i/s encodées en H.264
- Ecran LCD 3″ de 921 000 pixels : l’écran est tout simplement superbe, grand et spacieux. Il est idéal pour avoir un premier aperçu des photos que l’on vient de prendre.
- 184 grammes pour 21,7mm d’épaisseur.
Quelques détails plus personnels sur cet appareil : Lire la suite »
Dans la photographie, si on met de côté le conflit Nikon/Canon il y a aussi deux écoles en termes d’objectifs : les zooms et les focales fixes. Rappelons que dans le cas d’un zoom il s’agit d’un objectif dont la focale couvre une plage plus ou moins étendue. A l’inverse, la focale fixe ne nécessite pas de mise au point et ne permet de prendre des photos via une seule et unique focale.
A mon avis, la focale fixe est un atout majeur pour les débutants lorsque vous déballez votre première réflex numérique. C’est l’idéal pour apprendre à découvrir son appareil photo avec les différents réglages, options et autres fonctionnalités. Une erreur lorsque l’on débute est souvent de vouloir combler un mauvais cadrage ou un mauvais réglage par l’utilisation abusive de la bague du zoom.
Après mes nombreuses questions sur les forums et échanges avec les autres Nikonistes, j’ai finalement débuté sur mon premier appareil en investissement dans une focale fixe de 50 mm. D’une manière générale, elles sont souvent plus abordables en termes de prix et certaines focales peuvent gérer plusieurs cas de figure même si ce n’est pas leur spécialité. Par exemple, un 50 mm pourra vous combler sur des photos de paysages ou de portraits. Tandis qu’un 85 mm sera exceptionnel pour les portraits avec une profondeur de champs qui embellira vos proches. En revanche, il sera difficilement à l’aise dans d’autres cas de figure que les portraits.
Du côté des points positifs, je voix plusieurs atouts aux focales fixes :
- une ouverture plus grande que les zooms ce qui vous permet nécessairement d’accroître la profondeur de champ.
- un excellent piqué.
- les focales fixes sont souvent plus lumineuses.
- un rapport qualité prix indéniable pour une focale donnée. Le zoom équivalent sera très souvent plus cher.
En revanche, il y a quelques points négatifs qu’il faut avoir en tête si vous souhaitez investir dans un parc d’objectifs de focales fixes… leur champ de vision unique vous fera perdre la polyvalence que vous auriez pu avoir avec d’un zoom. L’encombrement sera lui aussi accru puisqu’en cas de balade : là ou un seul zoom peut couvrir plusieurs types de photos, il vous faudra une focale fixe pour chaque type de photos (paysages, macro, portraits…).
Notez également qu’au cours d’une balade, vous serez également contraint de changer d’objectifs de manière assez régulière ce qui implique que vous devrez être à même de nettoyer et d’entretenir votre appareil si quelques poussières se glissaient sur votre précieux appareil au moment des différents changements d’objectifs !
Finalement, une focale fixe est généralement prévue pour étudier une situation précise et unique là ou un zoom serait équivalent à un compromis.
Si vous voulez en savoir plus :
- Wikipedia – Focale fixe
- Hardware.fr – Zoom ou focale fixe
- Bokeh.fr – Choisir un objectif pour reflex : Zoom ou Focale fixe ?
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